О пользе или вреде пикировки (пересадки с укорачиванием главного корня) время от времени возникают споры. Главный вопрос — надо ли укорачивать длинный главный корень
Сторонники пикировки при этом утверждают, что укорачивание главного корня способствует массовому появлению боковых корешков, после этого основная масса корней растения будет располагаться в наиболее плодородном слое почвы, что способствует увеличению урожая. А некоторые практики и специалисты горячо утверждают, что делать этого категорически не следует, потому что центральный корень — самый главный, и укорачивание его только вредит растению. Было также замечено, что если обеспечить полив растений в глубокие слои почвы, прямо к главному корню, урожайность повышается, особенно это заметно на томатах. Трудно сказать, как правильнее.
Сейчас большинство огородников выращивает рассаду в стаканчиках, горшках — в общем, в отдельных емкостях. Но вспомните — наши бабушки чаще пользовались ящиками. Чтобы корни не разрастались во все стороны, почва в ящике несколько раз разрезалась на кубики, каждому растению доставалась площадь примерно 10х10 см. Готовые к высадке томаты имели столько боковых корней, что даже земля не осыпалась при высадке, и урожай был отличный, и, кажется, более ранний, ведь такого количества теплиц раньше не было. И еще один довод в пользу того, что укорачивать корень все же надо.
Почва при нашем климате на глубине долго остается холодной, и вряд ли глубоко расположенные корни смогут обеспечить посадки питательными веществами, вся надежда как раз на боковые, расположенные в теплом слое. Но это категорически не касается баклажанов, поскольку они плохо относятся к пересадке, их лучше не пикировать, а переваливать вместе со всеми корнями в большую емкость. При пикировке или перевалке томаты можно заглублять до семядольных листочков, перцы слабо образуют боковые корни, их надо закапывать чуть поглубже, чем они росли прежде, баклажаны заглубляют умеренно. Лучшая площадь питания — 10х10 см, учитывая проблемы с освещением, минимальная — 8х8 см, для перцев достаточно 7х7 см. В стаканчиках не забудьте проделать отверстия на донышках, причем прокалывать пластик надо изнутри стакана, иначе проветривания не получится.
Перевалка растений увеличит урожайность томатов
Самые продвинутые огородники переваливают рассаду несколько раз во все более солидные емкости. По данным Тимирязевской сельскохозяйственной академии, такой способ увеличивает урожайность томатов на 30%. Таким способом пользовались и старые русские огородники. Так что, если есть время и возможность — пересаживайте. Если нет — придется брать количеством. В пользу перевалки можно привести и еще несколько весомых доводов. В период короткого светового дня маленькие стаканчики займут меньше ценного места на подоконнике, в них не застаивается поливная вода, ведь рассада выпивает ее полностью.
Значит, земля не закиснет и не будет проблем типа черной ножки. Не обязательно собирать сервиз из горшочков разного размера, самый практичный способ — иметь выкроенные из пленки стаканчики разного размера, освободились маленькие — в них сажают что-то другое. Ведь кроме томатов, перцев, баклажанов будут еще арбузы, цветы, огурцы, да мало ли что еще. А когда потеплеет, часть холодостойкой рассады мы вывозим на дачу, соответственно освобождается место на подоконниках и теплолюбивые можно побаловать большими емкостями. Достаточно иметь складные стаканчики трех размеров.
Домашняя рассада при любом уходе остается слабой. Можно дорастить ее на участке, например поставив ящики или стаканчики в теплую грядку. Есть хороший опыт, описанный несколько лет назад в журнале «Приусадебное хозяйство», и он проверен на практике. Одна из читательниц посоветовала не насыпать землю в парнике прямо на навоз, а проложить полиэтиленовую пленку, а уже на нее насыпать грунт, в этом случае у растений не сгорят корни, а земли потребуется меньше. Все, что посеяно или высажено в такой парник, удобно брать для пересадки, пленка ограничивает рост корней вглубь. Парник обычно закрыт пленкой, на которой скапливается вредный конденсат. Днем влага испаряется, капает сверху на растения, на листьях могут образоваться солнечные ожоги.
Чтобы этого не случилось, на дуги надо положить укрывной материал, а уже затем — пленку. Если между ними будет зазор воздуха, улучшится тепловой режим. Цены на навоз, между прочим, кусаются.
Есть еще один материал для теплой грядки, при этом совершенно бесплатный. Если внутри теплицы сделать большой деревянный ящик и набить его любыми растительными остатками, можно использовать его весь сезон. Весной устроить рассаду на доращивание, как описано выше, а летом это место очень понравится и перцам, и баклажанам, они увеличивают урожай, если «ноги в тепле». Достоинство дачных парников трудно переоценить, все растения развиваются там быстрее, чем в домашних условиях, и рассада получается крепкая, низкорослая и закаленная, а это залог будущего урожая.
Самый главный бич рассады — черная ножка
Редко бывает, чтобы домашняя рассада не страдала от заболеваний или вредителей. Обычно мы приносим проблемы сами, с почвой или с ящиками, в которых зимой хранились овощи, а потом ленимся дезинфицировать или пропаривать. Самый большой бич рассады — это, конечно, так называемая черная ножка. Заболеванию способствуют холодная почва (положите утеплитель на подоконники), переполив и закисание земли в больших стаканах, если сеянец еще маленький. Если проблема появилась, надо в первую очередь сократить полив практически до пересыхания почвы, тогда, как правило, рассада перестает падать. Можно подсыпать к стеблям прокаленный песок, ведь черная ножка образуется именно на границе сырой почвы и воздуха, а слой песка всегда останется сухим. После подсушивания рекомендуется полив марганцовкой или специальными препаратами.
В качестве профилактики заболевания часто используют молочную сыворотку, отвары трав, трихопол (1 таблетка на 1 л воды), фундазол, препараты меди. Сине-красные цвета листья рассады томатов сигнализируют о том, что холодно корням и они не могут питать растение фосфором. Бледные листья бывают при недостатке азотного питания, а сухая кайма на листьях — при калийном голодании. Из вредителей чаще всего досаждает ростковая муха, встречается она и на комнатных цветах, а приносим мы ее в дом обычно сами с перегноем. Способствует размножению мух переполив. В тяжелых случаях множество мушек рассаживается на потолке квартиры, а их многочисленное потомство в виде личинок питается корнями ваших растений. С потолка мушек можно легко собрать пылесосом, а личинки живут в верхнем 5-миллиметровом слое почвы, его надо удалить из горшков и заменить свежим. Это легко сделать на комнатных цветах.
С рассадой дело сложнее. Здесь поможет подсушивание верхнего слоя почвы. Взрослых мушек привлекает запах закисших ягод, овощей, и можно устроить для них соответствующую ловушку. Если все эти меры не помогают, придется применить полив почвы химическими препаратами. Второй распространенный вредитель рассады — тля, особенно часто она поселяется на перцах, поэтому нижняя часть листьев рассады должна всегда находиться под наблюдением. Тлю надо победить дома. Если вы занесете ее в перечник — там борьба будет уже неравной, бывали случаи (даже у специалистов), когда перцы приходилось просто выдергивать и закапывать в землю, настолько они были поражены тепличной тлей. Хорошо уничтожают тлю инта-вир и битоксибациллин, есть и другие препараты, которые не имеют резкого запаха и годятся для применения в условиях квартиры.
Когда сеять цветы
Часто спрашивают, какие цветы на рассаду можно посеять в то или иное время сезона. В начале апреля можно сеять алиссум, анютины глазки, амарант, ранние астры, циннию, душистый горошек. В середине апреля — бархатцы, все вьющиеся — ипомею, фасоль, декоративные злаки. Очень условно все цветы по срокам зацветания от момента посева можно разделить на три группы. Через 8—9 недель зацветают василек, диморфотека, кларкия, календула, иберис, люпин, лен крупноцветковый. Их можно посеять прямо в грунт в конце апреля или начале мая, они процветут и дадут семена. Через 10—12 недель зацветают ранние астры, львиный зев, бархатцы, душистый горошек. Третья группа цветов, зацветающая через 13—14 недель, — это вербена, левкой, лобелия, петуния, сальвия, высокие бархатцы.
Запомните и растения, которые не переносят пересадку. Это настурция, мак-самосейка, маттиола, эшшольция, мезембреатум (солнечник) — их надо высевать сразу на постоянное место. Кстати, обратите внимание на мезембреатум, это неприхотливое милое растение, цветет все лето, предсказывает дождь, закрывая свои соцветия. Его можно посеять вдоль дорожек, под деревьями, высота солнечника всего 10—15 см.
Садовод — садоводство, растениеводство, сельское хзяйство, советы ботаников!