Абрикосовые деревья ранее росли и плодоносили только в южных областях страны. Сейчас, благодаря селекционерам и неутомимым садоводам, любящим эксперименты, теплолюбивая культура появилась в средней полосе России, в том числе в Подмосковье. Абрикос, предназначенный для выращивания в садах Московской области, получился достаточно морозостойким, способным выдерживать зимнюю температуру воздуха до -30-32 градусов.
Защита абрикосовых деревьев от неблагоприятных погодных условий Подмосковья
Защита весной
Опытным садоводам известно, что цветочные почки фруктовых деревьев легко повреждаются при резких температурных перепадах или даже погибают. Особенной чувствительностью отличаются южные растения, несмотря на то, что при селекции у них появились качества, позволяющие более стойко переносить сюрпризы умеренно-континентального климата. Находясь на зимнем «отдыхе», абрикосовые деревья при постоянной минусовой температуре проявляют больше стойкости к холоду, чем во время, когда холодные периоды стремительно сменяются оттепелями и обратно. В этом случае в растениях происходят биохимические процессы, влияющие на них отрицательно. Дело в том, что при оттепели абрикос выходит из состояния покоя, вследствие чего цветковые почки пробуждаются, и их устойчивость к морозам сильно падает. Поэтому наиболее неприятное явление – чередование теплых и холодных зимних дней.
Ранняя весна также может принести абрикосу вред, он может проснуться намного раньше положенного срока, что крайне нежелательно. Неустойчивая погода с ночными заморозками приводит к замерзанию почек, что ведет к частичной или полной потере урожая. Но во время начала весеннего цветения еще не раскрывшиеся бутоны могут противостоять температуре воздуха до -5 или -7 градусов.
Отсюда следует, что чем позже абрикос выйдет из состояния покоя, тем лучше. Чтобы помочь растению оттянуть период выхода из зимней «спячки», отложив цветение на более позднее время, в последнюю неделю июня ему прищипывают побеги. При помощи этого агротехнического приема начало закладки цветковых почек, которые обеспечивают урожай следующего года, сдвигается, что позволяет абрикосу избежать весенних заморозков. Кроме того из-за особых биологических процессов, которым способствует летняя прищипка побегов, почки лучше переносят зимние морозы. Чтобы уберечь деревья от холода, применяют и такие способы защиты, как дымление, полив методом дождевания или укрытие ветвей нетканым материалом.
Зимняя защита абрикоса
Климат Подмосковья может вызвать и другие повреждения абрикоса. У деревьев возможно подмерзание стволов, скелетных ветвей или однолетних побегов. Часто садоводов огорчает отмирание коры, происходящее из-за выпревания. Неприятное явление наблюдается во время теплых зим и тогда, когда на землю, еще не успевшую замерзнуть, ложится большое количество снега. Предотвратить выпревание можно путем регулярной чистки снега в зоне приствольного круга до тех пор, пока грунт не промерзнет на глубину примерно 15 см. Затем землю вокруг стволов укрывают перегноем или снегом, проследив, чтобы корневая шейка оставалась свободной.
Отмирания тканей можно избежать, если устроить вокруг стволов (штамбов) защитные короба или «шалашики». Прием считается очень эффективным. Защитную конструкцию делают при помощи нескольких колышков, вбиваемых в грунт вокруг ствола. Расстояние между штамбом и стенками сооружения должно быть небольшим. Колышки обтягивают мешковиной, которую в верхней ее части собирают и завязывают непосредственно у ствола так, чтобы под «шалаш» не попадали осадки. В этом случае часть дерева до начала разветвления остается сухой, а почва в радиусе приствольного круга будет свободна от снежного покрова, что даст ей возможность быстрее промерзнуть. Сооружения, защищающие абрикосовые деревья от выпревания, надо делать до начала наступления зимних морозов, не позднее ноября.
Из-за перепадов ночных и дневных температур воздуха, которые часто бывают ранней весной, деревья нередко получают солнечные ожоги. Чтобы снизить их риск, стволы и скелетные ветки абрикоса рекомендуется белить раствором извести с добавлением глины. Обработку лучше проводить поздней осенью, зимой во время оттепелей и ранней весной. Если деревья все-таки получили ожоги, места повреждений обрабатывают раствором железного купороса (5%) с последующей замазкой садовым варом.
Побелку проводят и в случаях травмирования коры из-за воздействия на нее сильных продолжительных морозов. В этом случае на стволах деревьев могут образоваться раны в виде продольных трещин, опасные тем, что в них могут попасть различные бактерии, грибы и вредители. Вторично повреждая растения, они начинают их интенсивно разрушать. Конечно, на 100 % защитить абрикос от всех неприятностей побелка не сможет, но снизить опасность инфицирования и уменьшить различные травмы из-за неблагоприятных условий ей вполне по силам.
Способы размножения подмосковных абрикосов
В подмосковном саду абрикосы лучше всего выращивать, используя саженцы, купленные в питомнике или на специализированных садовых выставках-продажах. В этом случае риск приобретения некачественных растений сведется к минимуму. К тому же в Подмосковье и других регионах средней полосы надеяться на хороший урожай можно только при посадке районированных сортов. В конце 19-го века получить зимостойкие абрикосовые деревья путем селекции стремился И. Мичурин. Труды его не пропали даром, так как последователи великого русского ученого сумели вывести сорта, пригодные для культивирования в центральной части России. Сегодня абрикосы, растущие в Подмосковье, имеют плоды от 15 до 50 граммов, в зависимости от сорта. Возможно, они не такие сладкие, как южные фрукты, но из них получаются замечательные компоты, джемы, варенье. Благодаря пектину, в большом количестве содержащегося в плодах, из абрикоса готовят очень вкусный и полезный домашний мармелад и желе.
Абрикосовые деревья можно вырастить из черенков. В апреле или мае от взрослых, но не старых растений берут так называемый привой и методом прививки приживляют к подвою, в качестве которого можно использовать китайскую сливу или алычу. Садоводы, не идущие к цели легкими путями, выращивают абрикосы даже из косточек. Сеянцы могут получиться разными по качеству: дички с кислыми плодами или растения, перенявшие все положительные свойства «родителя». Но в любом случае абрикосовые деревья будут приспособлены к местному климату. Если хочется поэкспериментировать, то косточки лучше сажать сразу же после того, как они будут извлечены из плодов. В землю свежие, промытые от мякоти семена заглубляют не более чем на 6 см. Самое хорошее время для посева – осень. После посадки грунт покрывают слоем органики с целью предотвращения образования на его поверхности корки. При наступлении весны почва, укрытая мульчей, даст возможность всходам легче пробиться сквозь землю. Садоводам следует знать, что при этом способе выращивания абрикоса урожая нужно будет ждать не меньше пяти лет. К тому же вегетативное и семенное размножение не всегда заканчивается успешно, поэтому прежде чем приступать к такому кропотливому делу, необходимо хорошо подумать.
Выбор места, подготовка участка, посадка абрикоса
Вырастить абрикос на подмосковном участке – задача довольно хлопотная. Чтобы деревья не погибали, а успешно росли и плодоносили, садоводам необходимо правильно выбрать место для растений, и грамотно подготовить участок. Лучше всего абрикос растет на юге, юго-востоке и юго-западе Московской области на суглинистых почвах. Этот тип грунта является самым подходящим, так как легко обрабатывается, содержит большое количество питательных веществ, у него хорошие показатели, касающиеся воздухопроницаемости. Суглинки отлично сохраняют влагу и удерживают тепло. Если на участке почва песчаная, там, где будет расти абрикос, к ней необходимо добавить глину и торф.
Посадки абрикосовых деревьев должны быть хорошо защищены от северного ветра. Следует избегать низких мест, там всегда прохладнее, что не подходит для теплолюбивой культуры. Абрикосы любят солнечные участки. Но им не нравится близкое расположение грунтовых вод (ближе 2-х метров от поверхности земли).
Как только земля освободится от снежного покрова (в Подмосковье это обычно происходит в апреле), саженцы помещают в заранее подготовленные ямы (за 3 недели до планируемой посадки). Та часть растения, где корень переходит в стебель, не должна заглубляться в почву, а быть выше ее поверхности на 7-8 см. При посадке корни осторожно расправляют и засыпают их землей, грунт осторожно утрамбовывают, а затем хорошо поливают (около 2-х ведер на саженец). Околоствольное пространство должно быть немного ниже уровня земли, чтобы вода при поливе не утекала. Регулярное увлажнение абрикосу нужно после посадки и во время интенсивного роста (май-июнь). Позднее растение может обойтись без него, исключая периоды продолжительной засухи.
Удобрение абрикосовых деревьев
Как и другим растениям, для успешного роста абрикосовым деревьям нужны удобрения. Профессиональные садоводы советуют вносить их в посадочные ямы, смешивая с землей. Рекомендованная доза на одно растение – от одного до двух ведер навоза, около 700 граммов суперфосфата (в гранулах) и 0.5 кг сернокислого калия. Далее, пока саженцы развиваются, в первые 2-4 года их обычно не подкармливают. Позднее под плодоносящие деревья органику и минеральные добавки можно вносить примерно один раз в 3-4 года, кроме калия и азота. Но азотные удобрения надо применять осторожно, ни в коем случае не превышать дозу, иначе у растения появится много нежелательного прироста, фрукты будут созревать с задержкой, может начаться камедетечение. Содержание калия в почве, когда деревья плодоносят, должно быть оптимальным и постоянным. Это необходимо, так как во время созревания фруктов растения забирают из грунта полезный элемент в большом количестве.
Особенности обрезки подмосковных абрикосов
По мере развития деревьев им необходима обрезка. Эта процедура нужна абрикосу уже в однолетнем возрасте. У молодых растений побеги растут очень быстро, поэтому без регулирования их длины они не будут образовывать достаточного количества боковых веток. А ведь именно на них в будущем появятся плоды. Отрастающие скелетные ветви укорачиваются на 1/3. Следует придерживаться правила, что часть ствола, называемая центральным проводником, всегда должна располагаться выше самых близких к ней подрезанных скелетных ветвей на 25-30 см. Вершину дерева также укорачивают, убирают переплетенные и близко растущие друг к другу ветки, а также поврежденные и сломанные. У абрикоса есть свойство: на месте срезов вырастают два побега. Один из них следует убирать как можно раньше с целью наименьшего травмирования растения.
Ежегодное укорачивание прошлогодних приростов на 1/3 способствует формированию цветковых почек, что очень важно для закладки урожая следующего года. По истечении каждых 5-6 лет плодоношения стоит избавляться от старых ветвей, выполнивших свое предназначение. Это будет стимулировать рост молодых веток, количество которых должно оставаться примерно таким же, сколько было убрано старых. Молодые побеги подлежат укорачиванию со второго года роста. Места срезов во избежание попадания инфекции заделывают с помощью садового вара или извести.
Защита абрикоса от болезней и вредных насекомых
В садах Подмосковья абрикосовые деревья меньше, чем в южных районах России, страдают от вредных насекомых и болезней. В какой-то мере это происходит благодаря морозам, при которых возбудители заболеваний и зимующие вредители частично или совсем погибают. При благоприятной летней погоде, когда много солнца и тепла, «северные» абрикосы практически не подвержены поражениям. Другие косточковые культуры, традиционно выращиваемые в средней полосе, например вишня или слива, страдают от различных садовых бедствий намного больше.
Известно, что чем лучше садоводы ухаживают за растениями, тем они лучше растут и меньше болеют. Поэтому правильная агротехника очень хорошо помогает в борьбе с различными неприятностями. Это обрезка, подкормка, правильное увлажнение почвы, а также своевременное ее рыхление и мульчирование в целях сохранения влаги и борьбы с сорными травами. Засохшие плоды и оставшиеся на деревьях листья необходимо собирать и уничтожать. То же самое надо делать с опавшими фруктами, листьями и травой во избежание возможности инфицирования. Часто остатки растений являются переносчиками болезней, а зимующие в них насекомые на следующий сезон могут принести немало хлопот. Больные и сломанные ветви нужно также убирать и лучше сжигать. Что касается заборов, они должны быть не глухими, а хорошо проветриваемыми. В этом случае ограждения не будут способствовать сохранению холодного сырого воздуха.
Кроме перечисленных мероприятий, направленных на предотвращение болезней и поражений вредителями, можно использовать опрыскивание деревьев бордоской жидкостью (2%), в состав которой входит медный купорос и известковый раствор. Применяется и хлорокись меди (40 г на 10 литров воды). Обработку проводят весной, пока не распустились почки, и в осеннее время после сбрасывания листьев.
При обнаружении признаков заболеваний или серьезных повреждений насекомыми абрикос можно опрыскивать пестицидами и инсектицидами, строго соблюдая сроки обработки. Такие препараты нельзя использовать во время завязывания плодов и в периоды созревания урожая. Если растения не сильно повреждены садовыми вредителями или болезнями, от «химии» лучше отказаться. Можно попробовать опрыскивания мылом, разведенным в воде. Некоторые садоводы для поимки вредителей устраивают на стволах ловчие пояса.
Чтобы весной любоваться прекрасным цветением абрикоса, а ближе к осени радоваться хорошему урожаю, необходим непрерывный труд по уходу за растением. Самонадеянные садоводы считают, что если ими посажено дерево, то оно будет само расти и плодоносить. При таком отношении их ожидает плачевный результат. В лучшем случае абрикос принесет очень мало плодов, в худшем – просто погибнет.